"L'impatto inizia dalla fibra": sette designer che sostengono la moda rigenerativa

Gli abiti realizzati con pratiche di coltivazione di fibre rigenerative sono difficili da trovare. Parliamo con gli stilisti in prima linea del 'futuro della moda'

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Proprio come il termine “sostenibile”, “rigenerativo” viene sempre più utilizzato in modo vago nel marketing della moda. Affinché un capo sia davvero rigenerativo, le materie prime devono essere state coltivate senza fertilizzanti sintetici o pesticidi utilizzando tecniche che ripristinano la salute del suolo, migliorano la funzionalità dell’ecosistema, i cicli dell’acqua e la biodiversità.

Un sistema rigenerativo fornisce risultati migliori per gli agricoltori e le comunità lungo la catena di approvvigionamento. Ma su una scala più ampia, l’agricoltura rigenerativa è stata descritta come parte integrante del futuro della moda.

Nel settore, la transizione verso l’agricoltura rigenerativa delle fibre è appena iniziata, il che significa che la moda rigenerativa può essere difficile da trovare e, spesso, incredibilmente costosa: una sfortunata realtà delle catene di approvvigionamento sostenibili che lavorano per competere con la fast fashion. modelli di business. Ecco alcuni designer che hanno già capi rigenerativi nelle loro collezioni.

Realizzato da artigiani indigeni nella provincia montuosa di Guizhou in Cina, ogni capo prodotto da Angel Chang è rigenerativo. La sua collezione è realizzata con semi di cotone autoctono coltivati ​​senza prodotti chimici e tinti con indaco e gardenia raccolti localmente.

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Chang dice che il suo pezzo preferito "si chiama letteralmente la mia maglietta preferita". La camicia è interamente fatta a mano: il cotone viene filato a mano in filo e poi tessuto in tessuto su un telaio a mano, mentre la camicia è cucita insieme a mano.

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"Il cotone non è trattato né sbiancato, quindi l'olio dei semi viene trattenuto sulla fibra e mantiene il tessuto morbido", afferma. "Seguendo rigorosamente i processi tradizionali [delle nonne delle minoranze etniche Miao e Dong] abbiamo creato capi di abbigliamento con un'impronta di carbonio quasi pari a zero."

Courtney Holm ha lavorato a lungo per produrre capi di abbigliamento dall'impatto veramente basso o positivo per la sua etichetta A.BCH con sede a Melbourne. La camicia di lino del marchio è realizzata al 100% con lino certificato secondo lo standard tessile biologico globale, coltivato in Francia da un collettivo di coltivatori di lino biologico. Il lino generalmente cresce con un’irrigazione minima e, se coltivato senza fertilizzanti chimici e pesticidi, può fungere da serbatoio di carbonio (ovvero, le piante di lino possono assorbire più CO2 di quanta ne emettano).

La prima fase di lavorazione della biancheria viene effettuata localmente. Quindi le fibre vengono filate in filato in Ungheria e i filati vengono inviati in Belgio dove vengono tessuti in un mulino a zero emissioni di carbonio e sbiancati con sbiancanti a base di ossigeno a basso impatto. "Il nostro fornitore di lino belga macina lino dal 1864 ed è riconosciuto da The Masters of Linen", afferma Holm.

Da lì, il lino viene inviato allo stabilimento A.BCH di Melbourne dove viene tagliato e cucito per creare la camicia di lino A.05, un pilastro della collezione del marchio sin dal suo lancio nel 2017. Anche se la spedizione del tessuto dall'Europa a Melbourne può sembrare molte emissioni di carbonio per un capo di abbigliamento a basso impatto, la maggior parte dei tessuti del settore viaggia molto più lontano per essere convertita da materia prima a tessile e attualmente non esiste lino coltivato e lavorato in Australia.

"Crediamo che l'impatto inizi dalla fibra", afferma Vanessa Barboni Hallik, CEO dell'etichetta newyorkese Another Tomorrow. Prendiamo ad esempio la giacca da smoking, che fa parte della sua "uniforme quotidiana".

La giacca è realizzata con lana proveniente da una fattoria certificata Responsible Wool Standard a Victoria, Australia. La certificazione RWS richiede che gli allevamenti rispettino i più alti standard di benessere degli animali, quindi non è consentito il mulesing. Gli agricoltori devono utilizzare tecniche progressive di gestione del territorio che proteggano la salute del suolo, la biodiversità e le specie autoctone.